Kservistorg.ru

Все о бытовой технике
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Вспышка: высокоскоростная синхронизация

Вспышка: высокоскоростная синхронизация.

Одной из моих любимых особенностей во вспышках серии Speedlite является высокоскоростная синхронизация. Эта функция позволяет работать со вспышкой на выдержках короче нормальной выдержки синхронизации камеры (1/160 – 1/250 в зависимости от типа камеры). Используя короткую выдержку, можно значительно уменьшить освещенность фона получить фотографию, как будто сделанную вечером, на самом деле снимая в полдень. Звучит невероятно, да? Однако, вы даже не догадываетесь, насколько это все просто.

Для чего нужны синхронизаторы

С ними все просто – синхронизатор что-то с чем-то синхронизирует. В 99,99% случаев – это синхронизация фотоаппарата и вспышки. Наверняка все видели кадры из старых фильмов, когда фотограф снимает крышечку и в это время производит вспышку. Это был первый способ синхронизации.

Но с тех пор скорости выросли и сейчас, если такое и делают, то уже только с целью сделать нечто особое. В то время, когда шторки фотоаппарата открываются, а на современных камерах это происходит очень быстро, в этот и только в этот момент должна сработать вспышка. То есть фотоаппарат, снимающий на выдержке 1/250, открывает шторки на 0,004 секунды и вручную фотограф просто не можете запустить вспышку, поэтому необходимо использовать синхронизатор.

с контактами TTL для Canon

О товаре

Работает на беспроводном канале FSK 2.4ГГц,
Радиус действия 100м на открытом пространстве
Возможность контролировать несколько приемников на одном передатчике


Использование любого типа вспышек и студийного света при использовании синхрокабеля PC (опция, не входит в комплект товара)
Расширенные функции управления для фотоаппаратов Canon при использовании специального кабеля (входит в комплект товара). Использование в качестве пульта дистанционного спуска затвора.


Характеристика
Тип FSK 2.4ГГц беспроводная система контроля
Скорость синхронизации >1/320с (зависит от модели вспышки)
Рабочая дистанция до 100м
Число каналов 7
Функции затвора Половинное нажатие, полное нажатие
Интерфейс затвора 2,5 мм
Интерфейс студийных вспышек стандартный PC разъём
Время работы от одного заряда более 45 часов
Батареи ААА 1,5В * 4шт. (в комплекте)
Размеры (д*ш*в) 85*38*30 мм

12 способов не накосячить со вспышкой

После трёх лет работы со студийным светом я думал, что знаю про накамерную вспышку если не всё, то очень много. Три недели назад я попал в гости к одному особо опытному стробисту, который рассказал и показал столько, что я сразу понял, что надо садиться и делать перепись грабель, а потом тестить, тестить и ещё раз тестить.

Ниже — достаточно известные вещи, которые, однако, вызывали facepalm у тех, кто был вместе со мной или же у меня. В списке грабель вы с некоторой вероятностью можете найти что-нибудь новое. Если хотя бы она фича использования вспышки окажется для вас полезной, то мою задачу можно считать выполненной. Обратите внимание, материал в технических частях касается особенности работы вспышек и камер Canon. Для других брендов общая идея использования та же, но конкретика несколько отличается.

Первый косяк: режим съёмки

Вроде бы все точно знают, что снимать в помещении лучше всего в M, на улице — в M или Av. Тем не менее, момент с тем, что в приоритете диафрагмы камера при работе в интерьере почти не учитывает возможный свет вспышки в расчёте экспозиции (то есть экспопара ставится как если бы её не было), стал для многих сюрпризом.

На всякий случай: при работе со вспышкой в тёмной комнате выдержка становится практически незначительной. Если доля естественного (имеющегося) света составляет всего несколько процентов от доли света, даваемого вспышкой, то выдержки для нас не существует: движение замораживается световым импульсом. Соответственно, разницы между 1/200 и 1/30 на практике не будет. Другое дело, если доля местного света хоть сколько-нибудь значительна: в этом случае на более-менее длинной выдержке может явно проступить смазывание от дрожания рук или от движения объектов. Если камера в Av решила, что нужна долгая выдержка — это и случится.

Читайте так же:
Гирлянда с регулировкой яркости

Недосвеченный фон

Казалось бы, наиболее логично в помещении выставиться на выдержку синхронизации и фигачить вспышкой в потолок или ещё куда. Но выдержка всё же имеет значение для проработки фона, особенно — в крупных помещениях, которые не заливаются целиком светом импульса. Чем дольше выдержка и выше ISO — тем более светлым становится задний план. Соответственно, в любом более-менее крупном помещении у нас всегда есть выбор между съёмкой объекта на чёрном и объекта в естественном светлом окружении. И, да, часто приходится повышать ISO, что при работе со вспышкой странно и, как мне казалось, могло использоваться только для экономии заряда батарей.

Желтый фон

Если основной объект нормального цвета, а фон желтый — это проблема разницы цветовых температур. Дело в том, что свет вспышки по значению температуры выше, чем свет ламп накаливания: нужен цветной конверсионный фильтр, который приводит её температуру к температуре других источников освещения. Для ламп накаливания это желтая плёнка, наклеиваемая на вспышку. Баланс белого, разумеется, нужно ставить на лампы. С газоразрядными лампами плёнка нужна характерная розоватая.

На улице постоянные пересветы

Всё очень просто: многие постоянно забывают включать режим высокоскоростной синхронизации на вспышке. Камера упирается в экспопару, основанную на выдержке синхронизации, и вынуждена отдавать пересвеченный результат. Общее правило: вышел на улицу — включил высокоскоростную синхронизацию.

Кстати, этот режим очень интересно работает: вспышка быстро-быстро стробирует, давая несколько импульсов, чтобы кадр осветился равномерно не за один момент полного открытия затвора, а последовательно, по частям. В пресс-релизе Canon’а утверждается, что в таком режиме вспышка потребляет меньше питания (но, похоже, быстрее «сажает» лампу). Demoded подсказывает, что импульс получается слабее, то есть актуален на расстоянии до 4 метров. Ozgg уточняет, что вспышка не подстраивается под шторки, а бьёт на 50кГц всегда.

Плоское лицо

При наличии более-менее сносного внешнего освещения чтобы не делать традиционные «блин-лица» от вспышки, можно просто ввести коррекцию мощности вспышки, например, на одну или полторы ступени вниз. Это позволит подсветить тени, но не выбить их совсем. Вроде, очевидно, но оказалось, что некоторые делают коррекцию экспозиции всего кадра, а не импульса вспышки.

Проваленные глаза

Вспышка «в лоб» используется редко, в основном — в быстром репортаже или когда нужно достать далёкий объект. Если есть выбор, обычно её лучше развернуть куда-нибудь, отдалить от камеры или использовать насадку.

Если вспышкой «бахнуть» в стену или (чаще) потолок, то получится более-менее реалистичный мягкий свет, поскольку вся освещённая поверхность превратится в самостоятельный источник света для кадра.

При отражении от потолка получается характерный градиент теней: под объёктами они становятся темнее и гуще, например, глаза уходят в тень. В таких случаях надо или отклонять вспышку больше назад, или, если нет возможности, использовать специальные насадки. Хорошо для коррекции градиентов показала себя банка Гарри Фонга и её китайские братья.

Луч прожектора

Вспышка обычно следит за фокусным расстоянием объектива и двигает лампу в корпусе, чтобы перейти на широкий или узкий угол. Для сверхширокого угла предполагается, что вы достаёте карточку с микропирамидками, которая есть внутри. От автоматики можно отказаться и, к примеру, при широком угле объектива сжать импульс вспышки в достаточно узкий луч. Это актуально для подсветки одного объекта или виньетирования светом.

Читайте так же:
Кто регулирует подачу тепла в квартиры

Прицеливание в темноте

Иногда бывают ситуации, когда нужно снимать без вспышки, но фокус поймать очень сложно. Если объект движется, то часто можно просто пропустить момент, пока камера елозит объективом. В этом случае хорошо оставить прицельный свет (сеточку) вспышки, но отключить её срабатывание. Делается из меню управления вспышкой из камеры: flash firing = disable (меню есть не на всех камерах). Светодиоды работают, вспышка не светит.

Вспышка не на камере

  • Проводом с сохранением полного протокола обмена данными, то есть с возможностью использовать вспышку в автомате (такой кабель обычно короткий);
  • Длинным синхрокабелем только «на спуск», то есть вспышка будет работать в ручном режиме;
  • По ИК-синхронизации со специального девайса (он морально устарел: не подходит для улицы, плохо ловится в больших помещениях с тёмными стенами, не работает под прожекторами);
  • По синхронизации с другой вспышки или управляющего блока с некоторых камер (те же ограничения);
  • По радиоканалу (лучший вариант, если сохраняется E-TTL, как, например, в системе Pocket Wizard — но эта штука зверски дорогая). Очевидный плюс не только в том, что запуск идёт со 100 метров где угодно, но и в том, что в системе есть дополнительная штуковина, которая позволяет не бегать до вспышек, когда нужно применить к ним локальные настройки или просто отключит их. Нам нужно три типа девайсов: управляющие модули на каждую вспышку, основной модуль на камеру и прибамбас сверху, который выступает в роли своеобразного «микшерского пульта» для трёх групп вспышек.


А этот — вынести её с горячего башмака камеры

Так вот, если посещает идея купить кабель — лучше спаять самому. Внешние светоловушки не очень надёжны и их тоже можно сделать самостоятельно. ИК-трансмиттер тоже паяется. Реально актуально брать или вторую вспышку (если нужен ещё свет) или, если снимать всерьёз и надолго — тот самый Pocket Wizard или аналоги. При выборе аналогов очень важно понимать, что нужно получать E-TTL данные, чтобы вспышки могли работать в авторежимах.

Cтойка — друг человека

Перед тем как я купил первую стойку, потратил страшные суммы на разные прибамбасы для того, чтобы получить более-менее достойный результат. Окзалось, что если речь не о репортаже, то самый хороший способ — это просто взять стойку, поставить на неё голову под вспышку, вотнкуть полупрозрачный белый зонт — и синхронизировать по второй не загорающейся (или работающей как заполняющей) вспышке. Для улицы не проканает, но в помещениях почти идеально.

Ещё момент: важно специально направлять одну вспышку на приёмник другой, чтобы они срабатывали с большего расстояния. По крайней мере, доворачивать приёмник ведомой вспышки в сторону основной.

Насадки: как не накупить лишнего

Со вспышкой Canon идёт две насадки: белая карточка для блика в глазах (отражает она очень и очень мало), и пластиковая штука с микропирадмидками для рассеивания. У ряда моделей Nikon, кстати, сразу есть конверсионные фильтры. Ещё одну насадку можно сделать самому из листа бумаги, прикреплённого в форме конуса за вспышкой (знаменитый «лопух», он же «веер», он же — «фотонный отражатель»).

  • Белая пластиковая «коробочка» почти не нужна
  • «Лопух» с дырками сверху хорош, но следующий вариант лучше
  • «Баночка» Гарри Фонга (прозрачная) как раз даёт нормально бить в потолок и при этом избавляет от тяжелых градиентных теней, но к ней нужно привыкнуть. Учитывая дикие холивары по её поводу, лучше мне не верьте и покрутите её в руках сами. Есть много аналогов в 2 раза дешевле.
  • Большой софтбокс на вспышке ведёт к смягчению света и позволяет использовать её в лоб. Нужен для репортажа, в других случаях лучше следующий пункт. Можно бегать со вспышкой и софт-боксом в руке.
  • Бьюти-диш (тарелка) или зонт на просвет — это очёнь красиво, но только на стойках. Из 2-3 источников света получается мобильная студия.
  • «Плафон» — круглая матовая насадка — хорош для съёмки интерьеров, но не очень подходит для людей.
  • Стробофрейм (ручка + крепёж для вспышки) в разных конфигурациях хорош, но сложен в реальных съёмках, ибо тяжелый. На любителя.
  • Соты важны для формирования узкого пучка света, часто интересны.
Читайте так же:
Электронные часы отстают как отрегулировать


«Банка» Фонга, она же в первых негибких версиях — «Унитаз»


Почти ненужный на практике диффузор


Средний софтбокс, актуален на рисующий источник в ряде случаев

Стоит помнить, что мягкость света определяется угловыми размерами источника (и, в меньшей степени — отражением от стен): если вы возьмёте большой софтбокс и унесёте его далеко-далеко, он станет точечным. Если нужны длинные красивые градиенты — используйте крупные насадки, которые часто означают, что вам понадобятся стойки или ассистенты.

Про превспышку

Сначала быстрый ликбез: вспышка в режиме E-TTL перед кадром посылает предварительный импульс (или серию, по умолчанию — в 1/32 мощности). На основании того, что было «увидено» в кадре в результате реального прохода света через все насадки и отражения ото всех поверхностей, строится прогноз необходимой мощности. Во время отработки кадра вспышка посылает рассчитанный импульс. Автоматика сейчас очень умная, поэтому процентов 90 кадров можно смело снимать в автомате на вспышке. Ручной режим нужен тогда, когда вы хотите чётко контролировать импульс: в этом случае вспышка бьёт одним импульсом заданной мощности (это, кстати, заодно – один из способов запускать студийный свет на светоловушках).

Превспышка может заставить человека начать жмуриться. Если это так, то нужно делать или FEL (фиксация экспозиции, кнопка со звёздочкой) – тогда превспышка будет задолго до самого кадра — или переходить в ручной режим. Тот же FEL в сочетании с поворотом головки вспышки, кстати, позволяет правильно экспонировать человека с краю кадра на фоне окна, например.

Не работает синхронизация со студийным светом в режиме М

Просмотр сообщенияAttis (18.6.2010, 0:37) писал:

А почему? Я в студийной съёмке не понимаю почти ничего.
Импульс вспышки всё равно значительно короче..

#3 Attis

Просмотр сообщенияДмитрий Е. (18.6.2010, 0:44) писал:

А почему? Я в студийной съёмке не понимаю почти ничего.
Импульс вспышки всё равно значительно короче..

Я почитала инструкцию и выяснила, что в режиме M нет синхронизации. Для этого нужен режим X в нем зашита выдержка 1/180 и ни как не меняется . Конечно этого вполне достаточно для студии, но как-то не понятно почему производители так сделали. И не совсем понятно в чем смысл режима M если в нем вспышка не работает. Мне казалось, что в ручном режиме должно все настраиваться в ручную и вспышка должна работать тоже. Вообщем я в замешательстве. Сегодня у меня было студийное занятие и я его почти весь пропустила из-за того, что не могла понять почему вспышка не синхронизируется. Потом нашла режим X в самом конце занятия. В результате я сделала только 5 снимков и то бегом. Стало как-то обидно, что на k-10 все работает, а на k-7 нет. Вообщем у меня расстройство .

#4 IOTNIK

  • Город: киев

бред какой-то.
А почему не снимали в приоритете выдержки и диафрагмы? Или тоже не работает?

#5 The sea on a sunny day

Просмотр сообщенияAttis (18.6.2010, 1:23) писал:

. и на К-х тоже работает.
Я как-то сомневаюсь, что у К7 не работает центральный контакт для вспышек и синхронизации
Может просто короче 1\180 ставите?

Читайте так же:
Как отрегулировать ход часов командирские восток

#6 Zebooka

  • Пользователь
  • 2 589 сообщений
  • Город: Новосибирск, Академгородок

Просмотр сообщенияAttis (18.6.2010, 4:23) писал:

Я почитала инструкцию и выяснила, что в режиме M нет синхронизации. Для этого нужен режим X в нем зашита выдержка 1/180 и ни как не меняется . Конечно этого вполне достаточно для студии, но как-то не понятно почему производители так сделали. И не совсем понятно в чем смысл режима M если в нем вспышка не работает. Мне казалось, что в ручном режиме должно все настраиваться в ручную и вспышка должна работать тоже. Вообщем я в замешательстве. Сегодня у меня было студийное занятие и я его почти весь пропустила из-за того, что не могла понять почему вспышка не синхронизируется. Потом нашла режим X в самом конце занятия. В результате я сделала только 5 снимков и то бегом. Стало как-то обидно, что на k-10 все работает, а на k-7 нет. Вообщем у меня расстройство .

Вы пишите откровенную чушь и бред.
Советую разобрать вначале с терминами и внимательно прочитать инструкцию.
Что вы подразумеваете под "нет синхронизации"? Что для вас синхронизация? Мне непонятна фраза "в режиме M нет синхронизации".

Есть выдержка синхронизации. Она равна 1/180. Это наименьшая выдержка, когда затвор полностью открывается и можно снимать с импульсным светом без HSS (или FP).
Контакты башмака и синхро-контакт замыкаются при выдержках Bulb — 1/180 во всех режимах (кроме м/б зеленого авто).
Непонятно так же, чем вас в студии не удовлетворила выдержка 1/180 — свет-то все равно импульсный.

фотопрокат gofoto.by

У многих зеркальных фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы. Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность вспышки корректируется отдельно от общей экспозиции.

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды!

Корректировка мощности вспышки

Как правило автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, из-за этого изображение смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200, или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды. Как правило, задний план может оказаться на фотографии слишком темным, т.к. короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Поэтому короткой выдержкой лучше пользоваться внутри помещения, где мощности встроенной вспышки хватит для освещения заднего плана.

Недоэкспонированный задний фон

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

Время работы электронной вспышки обычно значительно меньше, чем время открытия затвора (1-5 сек. против сотых долей секунды), поэтому момент, в который сработает вспышка, оказывает заметное влияние на полученный результат, особенно при съёмке движущихся объектов.

При синхронизации по первой шторке вспышка срабатывает сразу после открытия затвора. Вспышка дает яркую экспозицию движущегося объекта от вспышки. При этом движущийся объект образует слабый смазанный след, направленный в сторону движения объекта. Объект на фотографии зрительно получается двигающимся в обратную сторону.

Синхронизация по первой и по второй шторке

При синхронизации по второй шторке вспышка срабатывает перед закрытием затвора, поэтому вначале слабо экспонируется движение без вспышки, и лишь потом объект полностью освещается, что соответствует зрительному восприятию движения объекта, оставляющего позади себя след.

Вспышка с медленной синхронизацией

Экспозиция вспышки настраивается, используя установку диафрагмы камеры. Режим вспышки с медленной синхронизацией преднамеренно устанавливает выдержку, соответствующую фону, при этом значение диафрагмы и мощность вспышки обеспечивают правильную экспозицию переднего плана.

Читайте так же:
Как правильно отрегулировать систему отопления частного дома

Вспышка с медленной синхронизацией

Эффект красных глаз

Красные глаза — обычное следствие использования встроенной вспышки при выполнении портрета. Они вызваны отражением света вспышки от кровеносных сосудов сетчатки.

Пример эффекта красных глаз

Есть несколько способов убрать последствия или свести к минимуму эффект красных глаз:

  • в большинстве цифровых камер есть режим подавления красных глаз — для того чтобы вынудить зрачок уменьшиться, перед выполнением снимка используется вспышка. Лучший результат получается при увеличении задержки между нажатием на спуск и собственно записью изображения.
  • эффект красных глаз может быть полностью устранен, если увеличить угол между осью объектива, вспышкой и объектом съемки. Это можно сделать, используя по преимуществу дополнительную, а не встроенную вспышку, поскольку при этом поток света проходит несколько выше. Или просто подойти поближе к объекту съемки и по мере необходимости использовать широкоугольные настройки объектива.
  • программная обработка позволяет справиться с проблемой на этапе редактирования, заменяя красные пиксели.

Ручной режим работы встроенной вспышки

Может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день против солнца), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта.

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже, и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Внешняя вспышка

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером, мощностью и скоростью перезарядки. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете, получая яркие снимки с мягкими тенями.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Как правильно подобрать угол внещней вспышки

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив. Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Режим вспышки «стробоскоп»

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector