Как отрегулировать пластиковые окна в доме самостоятельно своими руками: зима- лето Видео

Как отрегулировать пластиковые окна в доме самостоятельно своими руками: зима- лето +Видео

Регулировка пластиковых окон своими руками пригодится вам в разных ситуациях.

Так как монтаж окон могут выполнить неправильно, либо со временем они начнут коситься, и еще много ситуаций, где понадобится регулировка механизма пластиковых окон.

Причины такой проблемы — это внешние факторы, которые влияют на качество работы всей оконной конструкции, т.е. деформируют ее, ухудшают теплозащитные и гидроизоляционные показатели.

Помимо этого, могут возникнуть неприятности, если пластиковые окна установлены в построенном новом доме.

В данном случае может понадобиться ремонт всех петель пластиковых окон уже через несколько месяцев, так как новый дом обязательно даст усадку.

Для избегания данных ситуаций, нужно систематически проводить контроль регулировки всех пластиковых окон. Очень часто, производители рекомендуют делать регулировку приблизительно раз в год.

Регулировку пластикового окна или регулировку оконной фурнитуры необходимо производить в следующих случаях:

1. Если во время открытия или закрытия окна его створка начинает цеплять фурнитуру или оконную раму. В данном случае проблема будет заключаться в провисании всей оконной створки.
2. Если возникает сквозняк из-за не достаточно плотно закрытой створки. Потребуется регулировка самой створки к оконной раме.

Регулировка пластиковых дверей

Невзирая на то, насколько дорогие поставлены стеклопакеты, насколько эксклюзивную фурнитуру вы приобрели, со временем приходится сталкиваться с необходимостью ремонта или регулирования механизмов открывания – закрывания.

При регулировании пластиковых дверей без помощи специалиста, необходимо соблюдать рекомендации во избежание поломки всего механизма. Правильно смонтированная дверь отвечает следующим критериям:

1. Плотно прижата к дверной коробке.
2. Если открыта, то не закрывается самопроизвольно.
3. Не смещается «вверх – вниз».

Когда все было установлено правильно, регулировки требуются редко.

Понять, что механизм расшатался, поможет обычный лист бумаги. Для проверки герметичности закрывания, прижимайте дверью лист и пытайтесь вытянуть бумагу на себя. Если это удается легко, значит, дверь прилегает неплотно.

Если лист бумаги одинаково трудно вытаскивается по всему периметру косяка, то она не требует регулировки. Значит, дверь выполняет свои функции по защите жилья от проникновения нежелательных звуков и пыли.

Чтобы выявить, нет ли перекоса, дверь в закрытом виде обводят цветным мелком. Открыв ее, необходимо увидеть строго параллельные линии мелка и рамы. Если это не так, то дверь перекошена.

Инструменты для ремонта:

• Отвертки (плоская и крестовая);
• Пластиковые прокладки;
• Шестигранные ключи разного диаметра;
• Инструкция по регулировке;
• Рулетка.

В зависимости от того, в какой плоскости произошло смещение, ремонт проводите или в вертикальной, или в горизонтальной плоскости.

Модернизации / Хронология производства [ править | править код ]

В соответствии с действовавшей отраслевой нормалью, рестайлинговый седан «Москвич» с двигателем УЗАМ-412 получил индекс «Москвич-2140», модификация с двигателем М-408 обозначалась как «Москвич-2138». Обозначения других версий также привели в соответствие с Нормалью: с двигателем М-408 — «Москвич-2136» (универсал) и «Москвич-2733» (фургон), ранее — модели 426 и 433; с двигателем УЗАМ-412 — «Москвич-2137» (универсал) и «Москвич-2734» (фургон), ранее — модели 427 и 434 [3] .

С октября 1978 года выпускалась «сельская» версия-модификация М-21406, оснащавшаяся дефорсированным двигателем УЗАМ-412Д (68 л. с.), работавшим на низкооктановом бензине А-76, а также передними барабанными тормозами (позволявшими применять тормозную жидкость БСК, не столь дефицитную в деревнях, как «Нева»), усиленными рессорами и пружинами, задней буксирной проушиной, шинами с универсальным рисунком протектора, защитой картера двигателя. Дефорсированный двигатель при условии настройки угла зажигания работал и на высокооктановом бензине. Внешне такие машины отличались хромированными колпаками ступиц колёс и хромированными гайками, отсутствием обогрева заднего стекла, подголовниками-решётками вместо мягких дермантиновых, отсутствием хромированных ободков на лобовом и заднем стёклах, надписи «Москвич» на передних крыльях, шильдика «1500» сзади, а также жалюзи радиатора. Позднее автомобиль мог комплектоваться и дисковыми передними тормозными механизмами [5] .

С ноября 1979 года был освоен выпуск модификации М-21403 с двигателем УЗАМ-412Д и ручными органами управления, предназначенной для инвалидов с ограниченной подвижностью ног. Ручные рычаги тормоза и сцепления находились по обе стороны от рулевого колеса. Это принуждало выпускать руль из рук при одновременном их нажатии. «Запорожец» этим недостатком не обладал, так как эти самые рычаги нажимались одной рукой. Интересно, что органы соцобеспечения компенсировали инвалиду-ветерану стоимость только базовой инвалидной модели «Запорожец», а разницу в цене с «Москвичом» (порядка 4 тыс. руб. в середине восьмидесятых) надо было оплачивать за свой счёт [ источник не указан 217 дней ] .

С ноября 1980 года начался выпуск модификации М-2140-117 («СуперЛюкс») или Москвич-1500 SL. Автомобиль получил новую — так называемую «низкую» — приборную панель и иную отделку салона, производства югославской фирмы «Сатурнус» (Saturnus), а также — новые задние фонари, более широкие пластиковые бамперы (своей массивностью напоминавшие устанавливавшиеся на версии европейских автомобилей для американского рынка и делавшие машину несколько неуклюжей) с матовыми серебристыми накладками и молдинги, также югославского производства [5] .

Отдельные партии автомобилей как базовой модели «2140», так и его «люксовой» модификации впервые в отечественной практике окрашивали «металликом» (в данном высказывании имеется в виду современная двухкомпонентная эмаль-«металлик» — однокомпонентная рефлексная краска-«металлик» на нитроцеллюлозной основе использовалась в СССР ещё в 1930-е годы; голубая, зеленёная, бежевая и серая рефлексные нитроцеллюлозные эмали на рубеже 50-х и 60-х годов входили в перечень используемых для окраски кузовов легковых автомобилей и использовались на отдельных партиях машин; при переходе на синтетические эмали применение рефлексной окраски в СССР на время приостановилось). Именно Москвич-1500SL в 80-х стал основной экспортной продукцией АЗЛК, если не считать сборочных комплектов М-2140 для НРБ, но распространения за пределами рынков стран СЭВ не получил [2] .

25 августа 1980 года с конвейера сошёл трёхмиллионный автомобиль марки «Москвич» — это была машина модели «2140». Оригинальный трёхмиллионный автомобиль (2140—117) был разбит на обкатке. 17 сентября 1986 года с конвейера сошёл четырёхмиллионный автомобиль марки «Москвич», этим автомобилем был Москвич-1500 SL [2] .

Двигатель М-408 уже в середине 70-х считался устаревшим и маломощным (50 л. с.), не обеспечивающим достаточных динамических качеств. Поэтому в 1982 году его производство на АЗЛК было свёрнуто и комплектация таким двигателем автомобилей «Москвич» прекращена [ источник не указан 217 дней ] .

Около 1982 года «Москвич-2140» прошёл небольшую модернизацию: на передних дверях упразднены форточки, была изменена конструкция бамперов, упрощена отделка кузова — исчезли колёсные колпаки, декоративная чёрная полоса между задними фонарями, хромированная окантовка решётки радиатора и шильдики с передних крыльев и под правыми задними фонарями, а надпись на крышке багажника сменилась с английской «Moskvich» на русскую «Москвич». Кроме того, крупная заводская эмблема в виде щита на решётке радиатора была заменена скупой надписью «АЗЛК» (или «AZLK»). В салоне начали устанавливать руль от 2140SL (отличался менее крупной ступицей), впоследствии от мягких подголовников передних сидений отказались в пользу пластиковых решётчатых, которые устанавливали и на Москвич-2141. Ранее, в 1977 году, отказались от габаритных огней на задних стойках кузова, а поначалу унаследованные от 412-го металлические «клыки» бамперов с резиновыми накладками уступили место полностью полиуретановым. Около 1985 года уголки бамперов также стали делать из пластмассы, по типу ВАЗ-2106 [ источник не указан 217 дней ] .

Производство фургона М-2734 было свёрнуто в 1981 году, универсала М-2137 — в 1985 году, модификации седана — М-21406, М-21403 и М-2140-117 — в 1987 году; базовую версию М-2140, с целью ускорения массового производства новой переднеприводной модели Москвич-2141 — с июля 1988 года.

Как самостоятельно отрегулировать механизм пластикового окна?

Со временем даже качественные пластиковые окна перекашиваются. В результате низ оконной створки начинает задевать раму в момент закрывания окна. А из-за уплотнителя в квартиру начинает проникать свежий воздух. Устранить эти недостатки можно лишь с помощью регулировки механизма пластикового окна. Причем сделать это достаточно легко. Необходимо лишь знать, где находятся регулировочные точки пластикового окна. Всего в механизме пластикового окна имеется три точки регулировки. Давайте разберемся, как отрегулировать механизм пластикового окна.

Для регулировки оконной створки в горизонтальной плоскости предназначены регулировочные винты, которые расположены в верхнем и нижнем навесе окна. Откройте окно, а затем снимите декоративные заглушки с навесов. В верхней части навесов вы увидите регулировочные винты, которые необходимо будет провернуть с помощью 6-гранного ключа.

Учтите, что при вращении винта по часовой стрелке вы притянете створку к петле, а при вращении в обратную сторону – створка удалится от петли. Поэтому регулировочный винт верхней петли предназначен для регулировки расстояния между верхней частью створки и петлей, а регулировочный элемент нижней петли регулирует расстояние между нижней петлей и нижней частью створки. С помощью этих винтов вы легко устраните перекос оконной створки.

Опустить или приподнять оконную створку можно с помощью регулировочного винта, который находится в торцевой части нижнего навеса. С помощью 6-гранного ключа необходимо просто провернуть этот винт в нужную вам сторону. При вращении по часовой стрелке оконная створка будет подниматься. При вращении в обратную сторону оконная створка опустится.

Ну а сила прижима оконной створки к раме регулируется эксцентриками, которые расположены на боковой поверхности оконной створки. Если их повернуть вправо, то прижим створки к раме усилится. А если повернуть эксцентрики влево, то прижим створки к окну ослабнет. Причем степень прижима створки можно определить по направлению метки, которая нанесена на эксцентрик. При максимальном прижиме она будет направлена в сторону окна, а при минимальном прижиме – в сторону улицы.

Центровка стеклопакета

Если все вышеуказанные действия не привели к положительному результату, тогда остаётся последний способ вернуть створку в нормальное рабочее состояние – центровка стеклопакета. Лучше чтобы эту операцию проводил специалист. Но если есть желание проделать это самому, тогда следует действовать по следующей схеме:

1. Необходимо вынуть штапиковые заглушки, фиксирующие стеклопакет в створке. Начинать надо с длинных. Для этого потребуется плоская отвёртка и небольшой молоточек, желательно неметаллический. Хорошо подойдёт кухонный деревянный молоточек для отбивки мяса.
2. С помощью отвеса и специальных фальцевых подкладок толщиной от 1 до 5 мм, стеклопакет выставляется по вертикали. Фальцевые подкладки необходимо вставлять специальной задвижной лопаткой, чтобы не повредить гидроизоляцию стеклопакета. Если таковой не имеется, тогда можно использовать кухонную деревянную лопатку для тефлоновых сковородок.

СОВЕТ: начинайте центровку стеклопакета в верхнем дальнем от профиля углу. Потом перемещайтесь в противоположный по диагонали нижний угол.

Не качественная установка

Если и это не привело к нормальному закрыванию/открыванию створки, значит окно установлено не правильно. В этом случае необходимо обратиться в установочную компанию с претензией, от которой она, безусловно, откажется. Но пришлёт специалиста, который проделает все операции регулировки заново. Если у него ничего не получится, компания обязана заменить окно, причём ремонт откосов и штукатурные работы она выполнит за свой счёт.

Регулировка фурнитуры пластиковых окон дело несложное, а порой и увлекательное. Полученный в домашних условиях опыт всегда можно реализовать у своих родственников, соседей и знакомых.