Kservistorg.ru

Все о бытовой технике
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Баг Canon 6D при съёмке в сложных условиях. 3 метода решения

Баг Canon 6D при съёмке в сложных условиях. 3 метода решения

Почему «не критичных»? Потому, что лично я в хороших условиях сниму два абсолютно идентичных кадра и на Canon 6D, и на Sony a7 3, несмотря на огромную технологическую разницу в пользу последнего.

Преимущество новых моделей камер в том, что они позволяют снимать быстрее, делать меньше промахов, получать преимущество в детальности снимков или вообще не думать о фокусировке при съёмке портретов, и это невероятно круто!

Но если у вас нет в запасе 150-250 000 рублей, а снимать хочется качественно и красиво, то с недостатками старых камер можно смириться.

Тем более, что с рук камеру можно найти за 50 — 60 000, что за картинку на уровне топ-камер, согласитесь, совсем не плохо!

Вот, например, подборка красивых облаков и пейзажей, либо эффектные снимки с цветочной фотосессии, сделанные на Canon EOS 6D.

Вот ещё вариант:

Рыжая девушка в зелёной рубашке сексуально позирует

Пример съёмки, где Canon 6D срабатывает без бага. Фото — Tengyart

Результат делаете именно вы, а не камера; существенная разница будет в условиях сильной засветки или же в очень тёмных местах, где динамического диапазона явно будет мало, как и возможности «задрать ISO».

Рыжая девушка в голубом спортивном костюме

Баг Canon 6D при съёмке в нормальных условиях не возникает

Речь в статье пойдёт не об этом.

Некоторые «подставы» вылезают не так очевидно, поэтому на них редко обращают внимание или же думают, что дело в оптике. Сегодня я поговорю о том, как система фокусировки на 6D ведёт себя в темноте, вас это может очень неприятно удивить.

При съёмке днём, в студии, в условиях достаточной освещённости — никаких проблем нет. Если у вас изначально много брака при съёмке «в лоб» на центральной точке фокусировки — вероятнее всего, ваш объектив (и камеру) нужно юстировать, дело не в непонятных «багах».

Другое дело, если проблемы начинаются лишь в определённых условиях. Например, при съёмке в полумраке, при жёсткой засветке, в комнатах с рассеянным светом, при попытке прицелиться по слегка бликующимшарообразнымизогнутым предметам.

Мрачный лес укутан туманом

Баг Canon 6D может возникать при съёмке леса, затянутого туманом. Автор — Tengyart

Например, по шарику на фото ниже было сделано 8 кадров, прежде чем хоть один «попал в фокус», да и то, это не самое резкое «попадание»:

Баг фокусировки Canon 6D при съёмке в сложных условиях - камера едва попадает по красному новогоднему шарику

Тестировал Canon 6D на наличие бага вместе с 85 мм объективом

Баги могут возникать по разным причинам, начиная от усталости техники в следствии долгой эксплуатации, из-за проблем с затвором, из-за брака системы фокусировки; но на практике, не только капитальные проблемы могут влиять на появление подобных недочётов.

Поэтому, если ваша камера была недавно куплена, вы на неё толком не снимали, оптика — цела и невредима, в нормальных условиях проблем нет, то дело вовсе не в вас, это лишь «баг» системы. К счастью, его можно либо полностью, либо частично исправить.

Выбор точки/зоны фокусировки

Если Вы используете автофокус, то в большинстве фотоаппаратов Вы сможете выбрать – по какому участку видоискателя (по какой «точке») будет проводится фокусировка.

  1. Полностью автоматическая фокусировка и автоматический выбор точек фокусировки. В этом режиме, обычно, фотоаппарат фокусируется на ближайший объект в кадре. При этом точки, которые фактически оказались выбраны для фокусировки – скорее всего будут отмечены/подсвечены в видоискателе, когда фокусировка закончится.
  2. Фокусировка по центральной точке. Этот режим есть на большинстве фотоаппаратов, независимо от производителя (Canon, Nikon и прочие), и часто присутствует не только в «зеркалках», но и в компактных «цифромыльницах».
    Особенность данного режима фокусировки заключается в том, что фотоаппарат будет фокусироваться только на том объекте, который находится в самом центре видоискателя. Это может быть полезно для более точной фокусировки на фотографируемый объект.
    При выборе этого типа фокусировки фотограф, обычно, поступает следующим образом: наводит центр видоискателя на фотографируемый объект, наполовину зажимает кнопку спуска затвора(на большинстве фотоаппаратов это приводит к блокированию автофокуса) и далее с помощью видоискателя выбирает удачную композицию, будучи уверен в том, что его фотоаппарат сфокусирован как следует.
  3. Фокусировка по выбранной точке.
    При выборе этого режима автофокуса – фокусировка будет производится по той точке в видоискателе – на которую укажет фотограф. Эта точка, обычно, подсвечивается в видоискателе. В некоторых самых современных фотоаппаратов – для выбора точки фокусировки можно просто прикоснуться в соответствующем месте к экрану видоискателя. В большинстве зеркальных фотоаппаратов для этого существует джойстик или заменяющие его кнопки или диск («колесо»).
    Как это применяется на практике? Поясню! Например, при съемке портрета, чтобы фокусировка произошла именно по глазам фотомодели – фотограф может выбрать точку фокусировки – которая в данный момент «накладывается» на глаз фотомодели, без этого может получиться так, что фотоаппарат автоматически сфокусируется не на глазах, а на носу …
  4. Другие варианты. Выше перечислены три основных варианта для выбора зон фокусировки. Но каждый конкретный фотоаппарат может иметь и большее число вариантов. Особым разнообразием в этом плане отличаются фотоаппараты Nikon.
Читайте так же:
Как регулировать наклон монитора philips

Автофокус и точки фокусировки. Такую картину мы можем видеть в инструкции к фотоаппарату Nikon D7000

Автофокус и точки фокусировки.
Такую картину мы можем видеть в инструкции к фотоаппарату Nikon D7000

Подсветка автофокуса

Если снимаемый Вами объект слишком плохо освещен, то на помощь приходит подсветка автофокуса! В условиях недостаточной освещённости (в темноте) встроенная вспышка Вашего фотоаппарата автоматически откроется и постарается рассеять темноту! Если Вам это не нужно, отключите подсветку автофокуса в меню Вашего фотоаппарата (можно обратиться к его инструкции), или переключитесь в режим ручной фокусировки (подсветка фокусировки при этом чаще всего также отключается).

Тонкая настройка объектива после ремонта

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

  • Диагностика
  • Определение неисправности
  • Выбор метода ремонта
  • Поиск запчастей
  • Устранение дефекта
  • Настройка

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

  • не включается
  • не корректно работает какой-то узел (блок)
  • периодически (иногда) что-то происходит

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

    (запросы) (хранилище) (запросы) (запросы)

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

  • DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
  • SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
  • SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
  • TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
  • SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
  • TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
  • BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя
Читайте так же:
Пластиковые окна пропускают воздух как отрегулировать

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

СокращениеКраткое описание
LEDLight Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFETMetal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROMElectrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память
eMMCembedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти
LCDLiquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCLSerial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDASerial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSPIn-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2CInter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCBPrinted Circuit Board — Печатная плата
PWMPulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция
SPISerial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса
USBUniversal Serial Bus — Универсальная последовательная шина
DMADirect Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
ACAlternating Current — Переменный ток
DCDirect Current — Постоянный ток
FMFrequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ)
AFCAutomatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Тонкая настройка объектива после ремонта как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

  • 21 Апр 2010
  • 21 Апр 2010
  • 21 Апр 2010
  • 21 Апр 2010

Значит ты ставишь диагноз "мыло"? Тогда это самое сложное. Для определения особенностей мыла надо делать тестовые фотографии на разных фокусных, с максимально открытой диафрагмой, без стабилизатора и с ним. Затем внимательно рассмотреть насколько равномерно идёт замыливание — по всему кадру или один край или угол сильней. Заодно хроматизм поразглядывай.

Потом самое интересное — сделай кадры с боке (пощёлкай вечером фонари не в фокусе). Кривые линзы дают сильное искажение. Например вот такая фигня получилась из-за отклеившейся линзы на мыльнице:

31f3bdf0d80f.jpg

Сейчас для интереса сварганил стенд для тестов. Взял чёрный картон и проткнул в нём дырку тонкой иголкой. Подсветил сзади светодиодом и получил такие вот бублики:

8154e3329d1a.jpg

a919d3d01aae.jpg

Тёмные пятна это пыль внутри объектива. Даже такая мелочь стала явно выраженной. Что уж говорить про всякие аберрации.

  • 21 Апр 2010
  • 22 Апр 2010
  • 22 Апр 2010
  • 22 Апр 2010

Martemyanovich, правильно говоришь. Тут ещё есть психологический момент — недовольных фотографов больше чем неисправных объективов Доказать что либо можно только тестовыми фотками.

GaryK2000, например есть вероятность что криво установлена задняя линза. Как ты планируешь ловить оптический центр?

  • 22 Апр 2010
  • 22 Апр 2010
  • 22 Апр 2010
  • 22 Апр 2010
  • 23 Апр 2010
  • 23 Апр 2010

GaryK2000, почитай ещё мануалы для объективов Nikon, тогда поймёшь от чего они расстраиваются и как надо настраивать.

Читайте так же:
Синхронизация часов без интернет

To all, я уверен что можно сообща разработать методы "наколенной" юстировки объективов, но это не имеет коммерческого смысла. Лучше иметь чёткое представление что можно откручивать, а что нельзя. В данном случае при замене диафрагмы нельзя было откручивать заднюю группу линз. Не зря там шурупы залиты клеем.

PS тёмные пятна на фотках это всё таки пыль на матрице. Смутил сильно запылённый объектив и интересное дифракционное преломление вокруг пылинок.

  • 23 Апр 2010
  • 23 Апр 2010
  • 23 Апр 2010

Fprime, если разбирать-собирать аккуратно, то ухудшений не должно быть
Вот например задняя линза на пресловутом EF-S 17-85. Центровка и перекос держатся на клею типа эпоксидки:

51f5d630a495.jpg

  • 24 Апр 2010

официалы заявляются и в Чебоксарах, партнеры Smile mobile (у них то он и был, правда до них был у еще какого-то мастера, кто там наколбасил сейчас уже не узнаешь) но они только приемный пункт, по гарантии по крайней мере вродь как не ремонтируют, а общался я с Нижним новгородом.
заливают клеем винты думаю скорее не для того чтобы их не откручивали, а для того чтобы они самопроизвольно не откручивались. Согласен что если собирать так как разбиралось и ставить так как стояло, то разницы особой не будет. Может быть, может быть если проводить скурпулезные инструментальные замеры, то разница и будет, но думаю маленькая и на глаз не будет видно. Но в моем то случае я точно не могу собрать так как разбиралось, есть конечно вариант что что-то не так собрано, а посмотреть как фоткал до разборки нельзя было, диафрагма закрыта была. И у этого объектива указанный на фото винт под звездочку и еще есть 2 группы винтов под звездочку и все они эксцентрики, вот их то не желательно было трогать. Без открутки одной из групп наверняка не обойтись для замены диафрагмы. То что таких тем не поднимается значит что проблем при ремонте таких особо не возникает, наверно не много приносят объективов после подобного ремонта. Fprime если много ремонтировали, то не подскажете где шлейф такой достать, а то не очень нравиться как получилось восстановить, надежность наверно не очень будет.

lens_137.jpg

  • 25 Апр 2010
  • 4 Янв 2011

Осенью случайно обнаружил на работе остатки оборудования для школьных кабинетов физики ссылка скрыта от публикации
Ещё до этого не отпускала мысль что для юстировки можно проецировать изображение через объектив, как на этой странице ссылка скрыта от публикации

da37512a1530.jpg

Так же имеется подопытный кролик, в лице Tamron 28-75 f2.8 Какой-то добрый человек разбирал его и сбил положение задней группы линз. Благодаря такому стечению обстоятельств, начал эксперименты по юстировке

Первые пробы показали что просвечивая объектив снаружи, можно получить более менее увеличенное изображение тестовой миры. По аналогии с лейковским шаблоном, придумал использовать в роли миры трафареты для реболлинга. Вот так сейчас выглядит коробка с источником света:

e79937f243e8.jpg

Это вся конструкция в сборе. На оптической скамье источник изображения вплотную к объективу. Объектив на максимальном зуме, фокусировка на бесконечность (так получается больше увеличение) и проекционный экран.

7caae894a4b1.jpg

На экране получается изображение с чёткой зоной примерно по центру и размытыми углами. При перемещении задней линзы в объективе, отчётливо заметно как смещается зона чёткости.
В таком виде вся система не критична к точности установки. Источник света — светодиоды, общей мощностью 10Вт. Этого мало, лучше использовать энергосберегающую лампу ватт на 20. Трафарет 5 на 5см, дыры 0.8мм. Лучше использовать дырки поменьше и с каким нибудь заковыристым рисунком, чтобы в глазах не рябило При правильном положении задней линзы должна получиться чёткая зона в центре. Точность попадания зависит от трафарета, но в целом добиться идеального результата трудно — не хватает увеличения и сложно понять где находится центр чёткой зоны. По этой причине хотелось бы попробовать метод с дифракционными кольцами, правда пока не знаю как. Про него говорится в мануале объектива Nikkor AF-S ED 12-24 f4G IF на 31 странице:

Читайте так же:
Обновила айтюнс не синхронизирует

Датчики фокусировки камер Canon EOS

Датчики фокусировки камер Canon EOS

Система фазовой фокусировки современных цифрозеркальных камер построена на специальных фазовых датчиках, которые получают изображение с помощью дополнительного зеркала фотоаппарата, анализируют данные и дают команды объективу фокусироваться в ту или другую сторону.

В ОВИ видны специальные области, по которым выполняется наводка на резкость. Эти области являются лишь визуальным отображением датчиков фокусировки. На самом деле эти области (точки, или зоны) фокусировки на модуле фокусировки представлены совсем по другому: состоят из вертикальных и горизонтальных полосок, а так же, так называемых “крестообразных датчиков”. Вертикальные и горизонтальные области еще называют линейными. Вертикальные полоски (которые могут отображаться в ОВИ как вертикальные прямоугольники) чувствительны к горизонтальным линиям кадра и нечувствительны к вертикальным. Горизонтальные полоски (которые могут отображаться в ОВИ как горизонтальные прямоугольники) чувствительны к вертикальным линиям и нечувствительны к горизонтальным. Крестообразные точки фокусировки (которые могут отображаться в ОВИ в виде квадратов) были созданы как раз для того, чтобы можно было фокусироваться на чем угодно и не волноваться за ориентацию датчика относительно объекта съемки. Также, стоит отметить, что зоны фокусировки могут быть значительно больше их визуального представления в ОВИ 🙂

Камеры Canon используют несколько модулей фокусировки, со временем более продвинутые модули начинают использовать в более ‘простых’ камерах, а для флагманских камер разрабатываются все более и более сложные системы фокусировки.

В некоторых моделях крестообразные точки фокусировки состоят из двух составляющих (2-х ‘полосок’) – вертикальной и горизонтальной, обычно их называют крестообразными точками повышенной точности (high-precision sensor). У каждой из них разные требования к светосиле объектива. Например, камера Canon EOS-1D Mark III имеет 19 крестообразных точек фокусировки повышенной точности, вот только есть один нюанс – для объективов с максимальным относительным отверстием, меньшим, нежели 1:2.8, горизонтальная составляющая таких точек не работает, а сами крестообразные точки превращаются в обычные линейные точки фокусировки с вертикальной ориентацией (кроме центральной).

Обратите внимание, что имеется в виду именно максимальное значение относительного отверстия (диафрагменное число F), а не значение диафрагмы, на которой будет производиться съемка. Фокусировка всегда выполняется при полностью открытой диафрагме и именно ее нужно учитывать.

Если же установить объектив с максимальным диафрагменным числом F2.8, то включаются горизонтальные составляющие крестообразных точек и все 19 точек работают как положено, при этом имеют улучшенные показатели точности в сравнении с обычными крестообразными точками. С одной стороны получаем повышенную точность с F≤2.8, а с другой – ‘теряем’ крестообразную точку с объективами F>2.8.

Концепция системы фокусировки для Canon 1D Mark III

Концепция системы фокусировки для Canon 1D Mark III

Также есть модели камер, у которых крестообразная точка продолжает работать в обычном режиме (без повышенной точности) на ‘темных’ объективах, а при использовании светосильного объектива просто получает дополнительную точность. Например, Canon 6D с объективами 2.8<F≤5.6 может использовать центральную крестообразную точку фокусировки в обычном режиме, а с объективами F≤2.8 появится возможность использовать повышенную точность при фокусировке, используя специальную горизонтальную полоску-сенсор с усиленной чувствительностью при F≤2.8 для вертикальных линий.

Система фокусировки Canon 6D

Система фокусировки Canon 6D

В некоторых моделях используются двойные крестообразные точки, можно условно сказать, что такие точки состоят из двух крестообразных точек, повернутых друг к другу на 45 градусов. Можно представить как ‘+’ и ‘x’ наложеные друг на друга. Такая комбинация заметно улучшает качество фокусировки в сложных условиях.

Концептуальная система фокусировки камеры Canon 20D

Концептуальная система фокусировки камеры Canon 20D

Таблица: фазовые системы фокусировки всех камер Canon EOS. Ради этой таблички я и делал статью.

С 5.6<F≤8 может работать только 1 центральная точка в обычном крестообразном режиме.

Система фокусировки поддерживает технологию iTR AF – Intelligent Tracking & Recognition AF, которая работает вместе с датчиком замера экспозиции и позволяет улучшить фокусировку по лицу, а также позволяет использовать информацию о цветовом распределении в снимаемом кадре для улучшения фокусировки.

Читайте так же:
Как отрегулировать пластиковые окна на прижим рехау

С 5.6<F≤8 может работать 1 центральная точка в обычном крестообразном режиме и 4 точки в линейном режиме. Есть много особенностей с некоторыми объективами.

1D X, 1D C, 5Ds, 5Dsr используют технологию iTR AF – Intelligent Tracking & Recognition AF, которая работает вместе с датчиком замера экспозиции и позволяет улучшить фокусировку по лицу, а также позволяет использовать информацию о цветовом распределении в снимаемом кадре для улучшения фокусировки.

5D Mark III этой технологии лишен, так как его система замера экспозиции базируется всего на 63-зонном датчике.

При 2.8<F≤5.6 центральная точка работает как обычная крестообразная. При 5.6<F<8 только 27 центральных точек работаю как крестообразные.

С F=8 работает только 9 центральных точек фокусировки

Все точки, кроме центральной, являются обычными крестообразными точками с объективами F≤5.6.

В инструкции к некоторым камерам указывается список объективов, которые не попадают под общее правило работы точек фокусировки в зависимости от числа F, особенно это касается использования телеконвертеров.

Только ‘старшие’ камеры Canon могут использовать одну или несколько центральных точек фокусировки для нормальной работы с объективами у которых 5.6<F≤8.

Live View

Также нельзя обойти стороной фокусировку с помощью Live View, в этом режиме фокусировки основное зеркало камеры подымается, а фокусировка производится за счет основной матрицы фотоаппарата.

  • Canon EOS M2 использует 31 точку фокусировки в режиме Live View
  • Canon EOS M10 использует 49 точек фокусировки в режиме Live View

Кстати, все камеры при визировании с помощью Live View имеют возможность использовать режим Quick mode, в котором камера производит выход из Live View, выполняет фокусировку с помощью датчиков фазовой фокусировки, после чего снова включает Live View. Камеры 20Da, 40D, 1D Mark III и 1Ds Mark III действительно не имеют полноценной автоматической фокусировки в Live View с использованием непосредственно матрицы фотоаппарата.

Буду признателен за репост и дополнение информации в комментариях 🙂

В комментариях можно задать вопрос по теме и вам обязательно ответят, а также можно высказать свое мнение или описать свой опыт. Для подбора фототехники я рекомендую большие каталоги, например E-katalog. Много мелочей для фото можно найти на Aliexpress.

Добавить комментарий:

Комментарии: 94, на тему: Датчики фокусировки камер Canon EOS

Напишите плиз как найти три винта которые юстируют датчик?
Люди говорят что можно это сделать и дома:

А есть у кого опыт, как добраться до трех винтов в 5D?

Пластмассовая пластиночка, прикрывающая три винта, отдирается от корпуса, а потом без проблем приклеивается назад, на ней клеющий слой. Не ломается, гибкая. Винты законтрены каким-то прозрачным гелем, причем головка одного из винтов была закрыта подтеком, пришлось снимать.

Для подкрутки винтов нужен шестигранник 1,5 мм. Для параллельного сдвига платформы с датчиками автофокуса крутить нужно все три винта на одинаковый угол. В моем случае для исправления фронтфокуса пришлось повернуть их примерно на 150 градусов против часовой стрелки.

Я подкручивал их градусов на 15 перед каждой пробой, но можно поначалу поворачивать на 30 – 45 или даже больше. Времени на все ушло совсем не 15 минут, а часа 2 – тестировал с разными объективами, и сначала промахнулся, проверяя лишь на дырке 2,8.

Обязательно надо проверять с разными диафрагмами, например 2,8 и 5,6 хотя бы. С двух словах – нерезкость спереди начинается гораздо раньше, чем нерезкость сзади; когда все на самом деле настроено оптимально, на полной дырке есть ощущение легкого фронтфокуса. И зона максимальной резкости сдвигается при диафрагмировании, прямо как в книжках по оптике. Приходится выбирать золотую середину.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector