Kservistorg.ru

Все о бытовой технике
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Синхронизация по второй шторке вне камеры со встроенной вспышкой Canon: есть новости

Синхронизация по второй шторке вне камеры со встроенной вспышкой Canon: есть новости?

Возможно ли еще использовать синхронизацию по второй шторке вне камеры с любыми родными беспроводными вспышками радио Canon?

После поиска я не могу найти какие-либо последние статьи по этому вопросу. В большинстве старых статей предполагается, что Canon исправит свой «недосмотр», чтобы разрешить синхронизацию по второй шторке вне камеры. Но я нигде не могу найти ничего, что могло бы сказать, что Canon на самом деле уже сделал это, что, по общему признанию, вероятно отвечает на мой вопрос. Тем не менее, было бы хорошо знать окончательно.

В настоящее время я использую одну или две вспышки Canon EX430 II вместе с триггерами Yongnuo, которые позволяют синхронизировать по второй шторке вне камеры, но это громоздкое решение — слишком много батарей, слишком много кнопок! Кроме того, Yongnuos, какими бы хорошими они ни были, кажутся восприимчивыми к радиопомехам и случайным осечкам. Возможность использования беспроводных радио-вспышек Canon была бы намного проще.

Содержание

Синхроконтакты в Фотоаппаратах появились задолго до изобретения электронных фотовспышек, и были рассчитаны на работу с одноразовыми фотоколбами, срабатывавшими с задержкой. Все выпускавшиеся баллоны делились на несколько категорий в зависимости от времени свечения и задержки срабатывания [2] . Основными считались категории S (англ.  Slow , медленный 0,02 секунды), M (англ.  Medium , средний 0,015 секунды), MF (англ.  Medium Fast средний быстрый), F (англ.  Fast , быстрый 0,005—0,01 секунды) и FP (англ.  Flat-Peak, Focal Plane «плоский пик», «фокальный» 0,03—0,05 секунды) [3] . Последний тип ламп с самым длинным импульсом выпускался специально для фотоаппаратов с фокальным затвором и позволял вести съёмку на любых выдержках [4] . Продолжительность измерялась между моментами, когда яркость свечения составляла половину пикового значения [5] . Кроме длительности импульса разные типы фотоколб отличались задержкой срабатывания, измеряемой в миллисекундах от замыкания синхроконтакта до момента достижения половины пикового значения яркости (время до «полпика») [6] . Так, для ламп типа S задержка составляла 25—30 миллисекунд, M — 18—20 миллисекунд, F — 5 миллисекунд, а для баллонов FP упреждение не требовалось [7] . В Германии выпускался ещё один промежуточный тип X с продолжительностью свечения 0,01 секунды и задержкой 10—18 миллисекунд.

Фотоаппарат со вспышкой и одноразовым баллоном

Шкала синхронизации фотоаппарата Leica III

Синхроконтакты «M» и «X» на корпусе фотоаппарата «Зоркий-5»

Переключаемый синхроконтакт фотоаппарата Minolta

Регуляторы синхронизации фотоаппаратов «Зенит-3М» и «Зоркий-4»

Первые фотоаппараты, оснащённые синхроконтактом, как правило имели дополнительный регулятор опережения, размеченный в миллисекундах. Он выполнялся в виде рычажка или отдельного диска, как правило расположенного соосно с диском выдержек и снабжённого шкалой. От правильной установки регулятора зависела эффективность использования света вспышки: её длительность допускала ошибки синхронизации, но пиковое значение яркости могло быть упущено, приводя к неправильной экспозиции. В наибольшей степени это касалось центральных затворов, которые использовали импульс одноразовых вспышек не полностью, особенно на коротких выдержках. Со временем фотоколбы стали уступать место более экономичным электронным фотовспышкам, и их ассортимент начал уменьшаться. Это отразилось на упрощении регулятора опережения, утратившего шкалу, вместо которой стали наноситься несколько символов. Количество позиций в конце концов сократилось до двух: «X» и «M» [5] . Некоторые фотоаппараты вместо регулятора оснащались двумя разъёмами синхроконтакта с фиксированным упреждением: один срабатывал без задержки, а другой поддерживал наиболее массовые фотоколбы серии «M», обеспечивая опережение на 10—15 миллисекунд [1] [8] . В СССР на шкалах корректоров встречалось обозначение «MF». Иногда вместо букв наносились символы молнии и лампы, соответствующие электронной вспышке и одноразовым баллонам.

Режимы работы вспышки. Настройки, Их Выбор и использование.

У многих фотоаппаратов со встроенной вспышкой, есть несколько режимов работы вспышки. И кое-какие другие настройки.

Например, можно корректировать мощность вспышки. Если объекты на снимке получаются слишком яркими, то мощность вспышки можно уменьшить. Мощность ее часто корректируется отдельно от общей экспозиции.

Еще одна немаловажная настройка: скорость затвора при использовании встроенной вспышки. Дело в том, что используя встроенную вспышку, Вы не сможете использовать выдержку менее (короче) чем 1/200 или 1/250 секунды! Таковы уж технические ограничения. И часто автоматика фотоаппарата выбирает очень длинную выдержку, так что изображение при съемке смазывается. Чтобы этого не произошло – на многих фотоаппаратах есть функция позволяющая зафиксировать выдержку как раз на значении 1/200 (или около того), или же оставляющая работу автоматики, но не разрешающая выдержку более 1/60 секунды (или около того). Но имейте в виду, что при таких настройках – задний план фотографий может оказаться на фотографии слишком темным, ибо короткой выдержки не всегда достаточно для экспонирования темного ночного фона. Чтобы минимизировать этот эффект, следует максимально открыть («увеличить») диафрагму (намример, до значения 3,5) и увеличить чувствительность матрицы (например, установить ISO 1600), хотя эффективность подобных телодвижений – часто почти не чувствуется 🙁

Читайте так же:
Монитор регулировка по высот

Как фотографировать со вспышкой? Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Не забывайте, что при съемке со вспышкой фон может оказаться слишком темным.

Синхронизация по первой и второй шторке (при длительной выдержке)

В большинстве зеркальных фотоаппаратов есть возможность выбора – будет ли Ваша вспышка вспыхивать в момент спуска затвора, или же в конце экспозиции (т.е. если выдержка будет в 3 секунды, вспышка сработает через 3 секунды после нажатия кнопки спуска затвора). Это имеет значение, если Вы используете длительную выдержку (длиннее секунды). Чаще всего используется первый вариант («по первой шторке»), ибо в противном случае, Вам будет сложно угадать, в какой момент произойдет вспышка. Фотографии, сделанные при синхронизации по второй шторке получаются посимпатичнее, хоть делать их и сложнее ИМХО 🙂

Как снимать со вспышкой. Синхроницация вспышки по первой и по второй шторке. Заметьте разницу!

Как снимать со вспышкой. Синхроницация вспышки по первой и по второй шторке. Заметьте разницу!

Ручной режим работы встроенной вспышки (есть не на всех фотоаппаратах) может пригодиться, если Вам хочется добиться эффекта блеска в глазах (отражение вспышки в глазах) или для подавления слишком жестких теней (например, если Вы фотографируете в безоблачный солнечный день), тогда вспышкой, установленной на малую мощность можно пользоваться и днем. Но использование ручного режима требует определенной сноровки, опыта. Впрочем, не пора ли этот опыт приобретать? 😉

Я мог бы еще написать про режим работы вспышки с защитой от красных глаз. но про него главное знать то, что он есть, и уметь активировать его на Вашем фотоаппарате

К недостаткам встроенной вспышки можно отнести то, что она имеет малый размер, а свет от малых источников чаще всего получается «жестким», дающим глубокие тени и не слишком-то красивые блики на коже и очень «жёсткие» тени за спиной снимаемого объекта! Учтите это, при съемке со вспышкой, где бы Вы не фотографировали – на улице или в помещении, это важно! Иногда, чтобы избавиться от бликов, фотомодель можно попросить протереть кожу платком – дабы высушить ее, или использовать побольше пудры в макияже.

Даже внешние вспышки «страдают» тем, что свет их дает слишком сильные блики на человеческой коже и слишком грубые тени за спинами фотомоделей. Для устранения этих дефектов изображения (которые, кстати, крайне сложно исправить даже в Фотошопе), используются рассеиватели света, которые одеваются на вспышку. Но предназначены они, в основном – для внешних вспышек, а не для встроенных, тем более – не для встроенных в компактный фотоаппарат. Если Вы еще не выбрали и не приобрели внешнюю вспышку, то в качестве рассеивателя можно использовать лист не слишком плотной бумаги, который можно поднести к вспышке. Или разрезать и одеть на вспышку шарик для пинг-понга. Существуют и другие способы изготовления рассеивателя для встроенной вспышки своими руками, но это тема отдельной статьи.

Работа с внешней вспышкой

Чем отличается внешняя вспышка от встроенной? Прежде всего – размером и мощностью. Второе отличие заключается в том, большинство внешних вспышек умеют «вспыхивать» не только «в лоб» фотомодели, но и поворачиваться в другие стороны, так что становиться возможной съемка в отраженном свете – что просто необходимо, например, для свадебной фотосъемки.

Отраженный свет вспышки

Можно направить вспышку, например, в потолок – тогда ее свет, отраженный от потолка, будет казаться естественным (похож на свет падающий днем с неба), не будет давать сильных бликов на коже.

Читайте так же:
Регулировка раздвижных дверей шкафа купе пакс

Вспышка работающая "в лоб" (с лева), и с помощью отраженного света ("заполняющая", справа).

Вспышка работающая «в лоб» (с лева), и с помощью отраженного света (справа).
Здесь линиями схематически представлен ход световых лучей.

Или можно направить вспышку в стену – с боку от фотомодели. Тогда на снимке мы получим освещение, идущее с боку (свет отраженный стеной), который можно будет принять за свет из окна или т.п. Иногда отраженный свет творит чудеса, и единственная вспышка на фотоаппарате дает такой эффект, который не всегда просто получить даже в фотостудии!

Пример использования отраженного света фотовспышки.

Пример использования отраженного света фотовспышки.
Вспышка при съемке использовалась только одна, находилась она на фотоаппарате, но благодаря тому, что направлена она мимо фотомодели, на отражатель — свет ее на фотомодель падает с боку и даже немного сзади.
Фотограф: Карпин Антон. ©

Внешние вспышки имеют также больше творческих режимов и прочих настроек, чем их встроенные «коллеги». Например, стробоскопический режим почти никогда не встречается у вспышек, встроенных в фотоаппарат.

Режим вспышки «стробоскоп» (или «режим многократной вспышки» у Nikon).

При длительной выдержке (более секунды) – позволяет получить несколько полупрозрачных изображений быстро движущихся в кадре объектов. Эффектнее всего – если эти объекты хорошо отражают свет и двигаются на темном фоне. При съемке в этом режиме – рекомендую использовать штатив.

Ettore-e-e-e-e-e-e

Ettore-e-e-e-e-e-e Some rights reserved by Stefanotshcki!
Выдержка — 2 секунды. Так выглядит «стробоскопический» эффект.

Внешняя вспышка позволяет гораздо гибче и быстрее управлять своей мощностью.

Синхронизация вспышки при короткой выдержке.

Как уже говорилось выше, встроенная вспышка не всегда дает возможность воспользоваться собой при выдержке короче чем 1/200 или 1/250 секунды (а то и более серьезные ограничения). Но большинство внешних вспышек – имеют режим синхронизации при малых выдержках, что крайне актуально в солнечную погоду, для подавления слишком жестких теней на лицах фотомоделей, и для придания блеска их глазам.

Особо широкие творческие перспективы – откроет применение нескольких вспышек: одна ведущая (на фотоаппарате), и несколько ведомых. Тогда даже на открытом воздухе Вы сможете создавать фотоработы почти с тем же удобством и контролем над светом – как и в студии.

Аксессуары внешней вспышки – весьма разнообразны, это кронштейны и синхронизаторы, отражатели, и маленькие софт-боксы (рассеиватели света) одеваемые на нее. Выбор велик и зависит от Ваших творческих задач. Но эта тема уже не для новичков, ей будет посвящен отдельный материал.

Возможно, Вам будет интересно ознакомиться со статьей о выборе и проверке вспышки для фотоаппарата .

Если у Вас есть вопросы по использованию Вашей «пыхи», прошу задавать их в комментариях! Постараюсь ответить всем!

3. Применяйте недодержку для света окружения, чтобы отделить объект от фона

Мужчина фотографирует женщину, которая выполняет трюк на скейтборде с прыжком и переворотом доски.

Недодержка света окружения позволяет создать темное и атмосферное изображение, в результате чего при подсветке вспышкой Speedlite объект будет выглядеть ярче.

Девушка на скейтборде, запечатленная во время прыжка с переворотом доски.

Благодаря внешней вспышке, расположенной слева от объекта, и солнцу, которое светило справа, можно создать выразительное перекрестное освещение. Снято на камеру Canon EOS RP с объективом Canon RF 24-105mm F4-7.1 IS STM и следующими параметрами: 48 мм, 1/180 сек., f/13 и ISO 100; использовалась вспышка Canon Speedlite 600EX II-RT.

Комбинируя вспышку с дневным светом, вы можете экспериментировать с соотношением этих двух источников света. К примеру, можно намеренно применить недодержку для участков, освещенных дневным светом, и воспользоваться вспышкой для подсветки объекта, чтобы отделить его от фона. Для этого оставьте вспышку выключенной и вручную настройте экспозицию с учетом недодержки по дневному свету — так вы сделаете кадр более темным и атмосферным. Затем включите вспышку и установите ее в режим ручного выбора мощности.

Сделайте пару пробных снимков, чтобы определиться с уровнем мощности согласно выбранной сцене съемки. Для работы при ярком дневном свете требуется высокая мощность, поэтому начните с максимальной мощности (1/1) и постепенно уменьшайте значение при заметной передержке на итоговом изображении. Помимо изменения мощности также можно настроить силу света, располагая вспышку ближе или дальше от объекта съемки. Используя Speedlite таким образом, можно создавать атмосферные участки света вокруг выбранного объекта.

Читайте так же:
Как отрегулировать двери шкафа купе два винта

Уровень блокированной мощности вспышки. Убедитесь, что в ви.

Уровень блокированной
мощности вспышки.

Убедитесь, что в видоискателе
отображается индикатор готовности
вспышки (M), и нажмите кнопку Fn.
Будет произведена тестирующая
предвспышка для определения
необходимой мощности вспышки.
Мощность вспышки будет
блокирована на этом уровне, а на
контрольном дисплее и в
видоискателе появятся символы
блокировки мощности вспышки (e).

Измените компоновку кадра.

Сделайте снимок.

Плавно нажмите спусковую кнопку затвора до конца, чтобы
сделать снимок. Если необходимо, можно сделать другие
снимки, не отменяя блокировки мощности вспышки.

Отмените блокировку мощности вспышки.

, чтобы разблокировать значение

мощности вспышки. Убедитесь, что символы блокировки
мощности вспышки (e) не отображаются на контрольном
дисплее и в видоискателе.

Уровень блокированной мощности вспышки. Убедитесь, что в ви.

Настройки вспышки

Состав отображаемой на экране информации, положение индикации и доступные параметры зависят от модели вспышки Speedlite, настроек пользовательских функций, режима вспышки и других факторов. Дополнительные сведения см. в инструкции по эксплуатации вспышки Speedlite.

  1. (1) Режим вспышки
  2. (2) Беспроводное управление вспышками/

Управление соотношением мощности (RATIO)

  1. (4) Синхронизация
  2. (5) Компенсация экспозиции вспышки
  3. (6) Брекетинг экспозиции со вспышкой
  • При использовании вспышек Speedlite серии EX, не совместимых с настройками вспышки, их функции ограничены.

Режим вспышки

Можно выбрать режим фотосъемки со вспышкой, подходящий для конкретных условий.

  • [ Режим вспышки E-TTL II ] — это стандартный режим вспышек Speedlite серии EL/EX для автоматической фотосъемки со вспышкой.
  • [ Ручной режим ] позволяет самостоятельно задавать [ Мощность вспышки ] Speedlite.
  • [ CSP ] ( Режим приоритета серийн. съёмки ) доступен при использовании совместимой внешней вспышки Speedlite. В этом режиме автоматически на одну ступень уменьшается мощность вспышки и на одну ступень увеличивается чувствительность ISO. Удобно при серийной съемке и позволяет экономить заряд аккумулятора вспышки.
  • Информацию по другим режимам съемки со вспышкой см. в инструкции по эксплуатации вспышки Speedlite, совместимой с соответствующим режимом вспышки.
  • Настройте требуемую компенсацию экспозиции ( ) в случае передержки при съемке со вспышкой с [ CSP ] в режиме или .
  • В случае [ CSP ] для чувствительности ISO автоматически устанавливается значение [ Авто ].

Беспроводное управл. вспышками

Можно использовать беспроводную радиопередачу или оптическую передачу для беспроводной съемки с несколькими вспышками.

Подробнее см. в инструкции по эксплуатации вспышки Speedlite, поддерживающей функцию фотосъемки с беспроводной вспышкой.

Управление соотнош. мощностей (RATIO)

При использовании макровспышки можно задать управление соотношением мощностей.

Подробные сведения об управлении соотношением мощностей вспышек см. в инструкции по эксплуатации макровспышки.

Зумирование вспышки (охват вспышки)

Вспышки Speedlite оснащены головками с зумом, позволяющими задавать охват вспышки.

Синхронизация

Обычно для этого параметра задается значение [ Синхронизация по 1 шторке ], чтобы вспышка срабатывала сразу после начала съемки.

Задайте значение [ Синхронизация по 2 шторке ] и используйте длительную выдержку для получения естественно выглядящих снимков со следами от движущихся объектов, например от огней автомобилей.

Задайте значение [ Высокоскоростная синхронизация ] для съемки со вспышкой с более короткими выдержками, чем минимальная выдержка синхронизации вспышки. Это эффективно, например при съемке с открытой диафрагмой в режиме днем вне помещений для размытия фона позади объектов.

  • При использовании синхронизации по второй шторке задайте для выдержки значение 1/50 c или больше. Если выдержка составляет 1/60 с или меньше, применяется синхронизация по первой шторке, даже если задать параметр [ Синхронизация по 2 шторке ].

Компенс. экспозиции со вспышкой

Как и в случае настройки компенсации экспозиции, можно также настраивать мощность вспышки.

  • Если на вспышке Speedlite установлена компенсация экспозиции вспышки, ее нельзя настроить с помощью камеры. Если этот параметр установлен как в камере, так и во вспышке Speedlite, используются настройки вспышки Speedlite.

Брекетинг экспозиц. со вспышкой

Вспышки Speedlite с функцией брекетинга экспозиции со вспышкой (FEB) могут автоматически изменять мощность вспышки при съемке трех кадров подряд.

Синхронизация по второй шторке canon это как

Вспышку, как источник освещения при съёмке, многие фотографы недолюбливают. И есть за что. Накамерная вспышка — далеко не самый удачный по расположению и характеру создаваемого освещения источник света.

Читайте так же:
Регулировка высоты духовой шкаф

Хотя, когда другого света для освещения объекта съёмки в распоряжении фотографа нет — и вспышка пригодится. Тем не менее, довольно часто в практике фотографа встречаются ситуации, когда естественный (постоянный) свет еще есть, но либо его интенсивность, либо какие-то другие его параметры не дают возможности сделать хороший, технически качественный снимок. И в этом случае ситуацию можно исправить (а иногда даже — буквально спасти!), добавляя в качестве дополнительного источника света вспышку. Однако просто установить на аппарат и включить вспышку в этом случае — недостаточно. Вы ведь уже пробовали? Нужно ещё правильно настроить аппарат. И этой теме мы решили посвятить специальную статью.

Рассматривая практические аспекты использования вспышки в этом случае мы, как всегда, начнем с теории. Тем более что теория позволит воспринимать происходящие процессы не как чудеса или стихийные бедствия, а как понятные и совершенно управляемые явления.

Итак, теория:

Как известно, в стандартном режиме вспышка излучает весь импульс света практически мгновенно. Продолжительность импульса света вспышки составляет, как правило, 1/1000 — 1/10000 секунды. Можно сказать — практически мгновенно. Поэтому, в случае стандартной синхронизации вспышки с аппаратом, выдержка затвора выбирается по возможности наиболее короткой, но не короче выдержки полного открытия кадрового окна. Более подробно о согласовании работы вспышки и затвора мы рассказывали в статье о синхронизации . Для большинства современных зеркальных цифровых аппаратов кратчайшая выдержка синхронизации составляет 1/200 — 1/250 секунды.

стандартная и медленная синхронизация

А что будет, если выдержку сделать заметно длиннее? Скажем, вместо выдержки 1/250-ая секунды использовать 1/60? На освещенности, создаваемой вспышкой, такое изменение выдержки никак не скажется. И, если вспышка была единственным источником света при съёмке, то даже в десятки раз большее увеличение продолжительности выдержки (допустим — до 1/2 секунды) не изменит картинку на снимке.

Зато, если на наш объект съёмки попадает постоянный (естественный) свет, то созданная им освещенность будет пропорциональна времени, в течение которого матрица была открыта действию света. И, если естественный свет имеет небольшую интенсивность (например в сумерках), то короткая выдержка в 1/250 секунды не позволит такому свету создать сколько-нибудь заметное изображение. А вот на более длинной выдержке матрица уже успеет собрать нужное количество света для получения изображения нормальной тональности. В итоге объекты на снимке будут освещаться не только вспышкой, но и постоянным светом. При этом, что очень приятно, роли постоянного света и света вспышки будут разными, и при помощи выдержки можно легко регулировать их соотношение. Например, вспышечный свет будет освещать передний план, а постоянный свет — задний.

Теперь переходим к практике:

Вспышечный свет в любом случае дозируется своей собственной, вспышечной, автоматикой. Называться она может по-разному — «E-TTL II», «ADI» или «i-TTL», в зависимости от названия вашего фотоаппарата. Но результаты её работы в любом случае достаточно хороши. Поэтому отказ от вспышечной автоматики — идея плохая. Тот, кто хоть раз пробовал снимать репортаж неавтоматической вспышкой, это хорошо знает. При использовании неавтоматической вспышки вероятность получения правильно экспонированного кадра в репортажной съёмке даже на негативную плёнку невелика, а уж про «цифру» и говорить не приходится.

Режимы экспонирования

Теперь о режимах управления выдержкой и диафрагмой. Самый понятный, предсказуемый, но в то же время крайне неоперативный метод согласования постоянного и вспышечного света — использование ручного (М) режима экспонирования.

медленная синхронизация

Съёмку в «М»-режиме начинаем с установки средних значений светочувствительности и диафрагмы (ISO 250-400, диафрагменное число — от 4 до 8). После этого — подбираем выдержку, руководствуясь показаниями встроенного экспонометра вашего аппарата. После этого включаем вспышку, наводим на резкость, окончательно кадрируем и нажимаем на кнопку спуска. Вспышка осветит передний план, а задний план проработается благодаря длительной выдержке. Всё хорошо!

Дополнительно можно регулировать баланс естественного и вспышечного света вводом отрицательной экспокоррекции на вспышку и изменением значения выдержки от рекомендуемого встроенным экспонометром («зайчик» ставим не на «0», а уводим в «+» или в «-«).

Читайте так же:
Регулировка объема воды в бачке унитаза

Вот так, в двух словах, и работает этот процесс. Естественно, не забываем о цветовых параметрах нашего постоянного освещения. Если это дневной или вечерний свет — добиться нормальной, естественной цветопередачи несложно.

«Медленная» синхронизация

Согласовывать работу вспышки и использование постоянного света большинство фотоаппаратов может не только в ручном режиме, а и автоматически. Этот режим носит название «медленной синхронизации». При стандартной синхронизации автоматика аппарата, используя вспышку, считает её единственным источником света, не обращая внимания на слабый постоянный свет. В режиме же «медленной синхронизации» аппарат, несмотря на использование вспышки, не забывает об остальных источниках постоянного света. В качестве примера режима «медленной синхронизации» можно привести поведение аппаратов Canon EOS в режиме Av при включенной вспышке. В этом режиме аппарат как бы «не замечает» включенную вспышку, выставляя выдержку для нормального экспонирования заднего плана постоянным светом. А вспышка, в свою очередь, освещает передний план. Естественно, аппарат при помощи функций пользователя можно перенастроить и на обычную, «стандартную синхронизацию» («выдержка 1/200 в Av-режиме при работе со вспышкой»).

Примерно так же, по сути, работает режим «медленной синхронизации» и в аппаратах Nikon и Sony. Однако полностью описывать весь процесс настройки фотоаппарата мы не станем. У вас же на руках есть инструкция? Там всё детально написано, и наша статья — отнюдь не замена инструкции.

Синхронизация по первой и второй шторке

При синхронизации вспышка запускается после того, когда первая шторка уже открыла кадровое окно, но перед тем, как вторая начнет закрывать его. На коротких выдержках (1/200 — 1/250) — это фактически один и тот же момент. Зато на более продолжительных выдержках (то есть при медленной синхронизации) вторая шторка начинает закрывать кадровое окно с заметной задержкой, пропорциональной времени выдержки. И тут уже будет весьма заметна разница, когда сработает вспышка — в самом начале экспонирования кадра, как только первая шторка освободила матрицу для доступа света. Или в самом конце процесса — перед тем, как вторая шторка начнет закрывать кадровое окно.

Соответственно, эти два варианта и называются синхронизацией «по первой шторке» и «по второй шторке». Поскольку оба эти варианта являются разновидностями «медленной» синхронизации, то медленная синхронизация по первой шторке обозначается как «slow», а синхронизация по второй шторке — «slow rear» (Nikon) или просто «rear» (Sony).

синхронизация по первой и второй шторке

Рассмотрим более подробно оба эти варианта в том случае, когда объект съёмки двигается, и если в кадре присутствуют какие-либо еще источники постоянного света. При обычной синхронизации, то есть «по первой шторке», вспышка производится сразу же, как только первая шторка открыла кадр. Резкий четкий контур объекта съёмки, расположенного на переднем плане, будет «прорисован» в самом начале процесса экспонирования кадра, а значит — в начальной фазе движения объекта. Далее, двигаясь, объект освещается только источниками постоянного света. И, поскольку выдержка в случае медленной синхронизации — довольно продолжительна, созданное постоянным светом изображение объекта съёмки будет как минимум смазанным. Или даже может превратиться в полупрозрачный «трек». Соответственно, итоговая картинка будет состоять из комбинации четкого резкого изображения и смазанного «трека». Причем трек будет расположен сразу после резкого контура по ходу движения объекта.

При синхронизации «по второй шторке» запуск вспышки производится в самом конце процесса экспонирования. То есть, четкое резкое изображение объекта съёмки вспышка создаёт в последнее мгновение его движения. А значит, при переключении синхронизации с «первой» на «вторую шторку», резкий контур и смазанный трек поменяются местами.

Теперь — самый главный вопрос. Какой же вариант синхронизации — по первой, или по второй шторке, является самым лучшим, самым профессиональным? Как ни странно, оба этих варианта примерно одинаково применимы. Важно лишь понять, в каком случае, при синхронизации по первой, или по второй шторке, передача движения на картинке получится наиболее естественной.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector